服装裁剪技巧和方法【服装裁剪】

1、一原型的立体裁剪原型是基本的也是简单的纸样，是一切款式的基础。

2、立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。

3、操作步骤如下、1将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

4、2将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

5、如果你想要学好服装设计好加入一个好的学习环境，可以来这个Q群，首先是3中间是0后是10这样大家学习的话就比较方便，还能够共同交流和分享资料3将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

6、4后片的操作方法与前片相同。

7、原型宽放量的设计、主要有两种方法、1推移法、在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

8、2放置法、在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

9、3衣身的修正、由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。

10、(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平。

11、(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等。

12、(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身。

13、(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

14、二立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态、宽松式与合体式。

15、宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间。

16、而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

17、1省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

18、2省的转移及其运用省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

19、3几种省形的立体裁剪操作(1)腰省——这是省形中基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

20、(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

21、(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。

22、人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

23、4立体裁剪中省与分割分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设e5a48de588b67a686964616f31333231393666计语言更加丰富。

24、(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。

25、除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

26、(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

27、(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

28、(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。

29、直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

30、(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。

31、首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

32、三立体裁剪中的抽褶艺术抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。

33、褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

34、1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。

35、规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

36、2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

37、3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

38、3将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

39、4后片的操作方法与前片相同。

40、原型宽放量的设计、主要有两种方法、1推移法、在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

41、2放置法、在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

42、3衣身的修正、由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。

43、(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平。

44、(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等。

45、(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身。

46、(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

47、二立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态、宽松式与合体式。

48、宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间。

49、而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

50、1省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

51、2省的转移及其运用省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

52、3几种省形的立体裁剪操作(1)腰省——这是省形中基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

53、(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

54、(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。

55、人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

56、4立体裁剪中省与分割分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设e5a48de588b67a686964616f31333231393666计语言更加丰富。

57、(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。

58、除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

59、(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

60、(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

61、(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。

62、直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

63、(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。

64、首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

65、三立体裁剪中的抽褶艺术抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。

66、褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

67、1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。

68、规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

69、2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

70、3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

71、服装立体裁剪步骤、观察分析服装设计款式的廓形、衣片、尺寸、结构线。

72、在模特人台上贴好标记线、结构线。

73、准备坯布，熨烫平整，经纬线平直。

74、在坯布上绷缝辅助线。

75、前中线、后中线、前后宽线、胸围线、腰围线、腹围线、臀围线。

1、在结构制版方面，保留了传统旗袍的常、下连装结构及工艺特征，如长度至脚面，偏襟、镶滚、扣袢等主要元素，力求“原汁原味”。同时，时装款的中式服装版型结构变化有较大突破，有套装、中长式、风衣版、短款、非对称式版型等。局部结构引入了圆装袖、插肩袖、连袖等多种变化。。

2、衣长：60cm；落肩：5cm；袖窿深：（B/6）+6cm（夏季穿着的单衣，按（B/6）+6cm计算，春秋季穿着的外衣按（B/6）+7cm计算）；腰节：37cm+3cm；领深：（N/5）+0.5cm；领宽：（N/5）-0.5cm；胸宽：（B/6）+0.5cm；冲肩：5cm；胸围宽：B/4；腰围宽：（W/4）+5cm；臀围宽：H/4；。

3、、原型做转撇胸：袖窿深线以下衣身不变，以A点为圆心，将衣身顺时针方向转动，超出前中心线1cm停止，1cm为撇胸量，取原前中心线不变，取转动后的领弧线、小肩线，袖窿弧线及以下的衣片组成新的前片结构。。

4、在领弧线，后小肩平行去掉2cm，越贴体的服装前、后衣长的差量越大，随着服装穿着层数的增加，前、后衣长的差量会随之减少。。

5、用前AH线段，后AH线段（后小肩落2cm以后的袖窿弧），斜交袖肥直线两端，交点为袖山高点，袖肥水平线至袖山顶点之间的垂直距离为袖山高。

1、准备工具打算自学服装裁剪，首先就要准备相关工具，比如缝纫机，包边机，尺子，剪刀，缝纫线，画笔等，这些在学习中都要用到，建议多准备一些废报纸，刚开始裁剪都用废报纸比较合适。。

2、查找资料要想自学就得要找相关的资料书籍，要从基本的入门开始，自已先列个要找的资料明细，可以问问裁缝师傅，也可以在网上查找需要哪些入门资料，然后去书店买回来，当然从网上淘会更便宜一点。。

3、制定计划学习是一件循序渐进的事情，不是今天头脑发热就去学一下，明天又打算放弃，所以自已要制定一份详细的学习计划，每天学多少，每周学多少，几个月内要达到什么样的程度等等，这个很重要。。

4、网络查看相关视频学习当中不免会有一些看不明白的地方，这个也属正常，网络上不但有文字可以查找，还有很多视频，关于服装裁剪的视频也相当多，一步一步手工分解的都有，只要你想学，跟线下拜师学习也没有多大差别。。

5、练基本功看书学习是一个理论的掌握过程，理论理解透了，还是要回归到实践中来的，所以当你书本知识掌握后，就要开始在缝纫机上练习基本功了，正常的走线，要走直，一般没有接触过缝纫机的人刚开始走线都是歪歪扭扭的，还有一些裁剪方法，刚开始可以在报纸上画线学裁剪。。

6、实战用报纸学习裁剪基本能做出一件象样的纸衣服后，你就可以买布来做真实的衣服了，刚开始可以做一些小孩子的衣服，大人的内衣等简单一点的，等裁剪熟练了就可以试着做大人的衣服了。。

1、主要目的是给新人小白洗白，普及一下基本的排料知识(*❦ω❦)消除一些蠢得不行的问题！当然，如果你连排料是啥都不知道的话，麻烦问度娘(๑•̀ω•́๑)首先我们要清楚的是在汉服制作中，怎么排料为经济和传统。

2、其实排料并不难，只要明白简单的三件事情、中缝排在布边处整体美观所需(对花等等)要考虑到分清纱向经纬！听起来很简单的样子？(๑`^´๑)你错啦！有多少人制作传统服饰的时候疑惑过为什么要有中缝接袖？(我们暂且默认这是必须的，诚然在尺寸很大的服装制作中有中缝接袖更省布料)这种问题一般都是因为搞不懂排料的技巧造成的。

3、而且是不是有人美貌的衣服洗啊洗啊就变形了？那有可能是没搞清经纬造成的！(不懂经纬纱向的请自行问度娘)那么，让我们再次重申排料三大原则、中缝排在布边处整体美观所需(对花等等)要考虑到分清纱向经纬！具体要怎么做呢？让我用实例来讲吧(๑•̀ω•́๑)。

4、首先，介于鄙人也只是一个正在学习者，希望诸多大神也能在这里提出看法意见建议，不胜感激！。

5、首先我们确定要做一件什么。

6、暂且用简单的例子，明制直领大襟窄袖短衫(直领大襟就是讹称的交领)。

7、让我们随着图片认识一下在小课堂中会用到的各部分名称。

9、那么，明白各部分名称后，我们简单地分析一下这件衣服的裁剪构成(即所谓裁剪示意图，或许还称裁剪图)。

10、这时候就要注意了，我在裁剪构成图上给每一片衣片都标了一个小箭头对不对？这个指的就是布的纱向。

11、纱向指向的方向就是布料的经线方向，不懂经线是哪条的请度娘。

12、衣服的纱向很重要，因为一般布料在经纬线的拉伸程度是有区别的，一般都是经线无伸展力，纬线有伸展力。

13、当然个别特殊布料除外。

14、如果经纬搞反掉的话，如果布料是“正常”的，那么一般穿穿洗洗就会变形的很严重了。

15、当然如果是从来不洗或者不能洗的衣服除外啦✧*。

16、٩(ˊωˋ*)و✧*。

17、但也不穿不会穿变形！所以搞清楚经纬，对于用棉麻雪纺混纺真丝等等等等面料的大家还是很重要的啦。

19、这件直领大襟窄袖短衫我没有标尺寸，通袖1600，袖跟2袖口1胸宽900，衣长700。

20、尺寸在我讲到的现在还不算重要。

21、下边的排料图我用矩形表示大致衣片。

23、首先我们要解释一下排料三大原则之第一条。

24、在中国传统服饰的制作中，中缝这个玩意儿，一般都是用布边制作的。

25、做过衣服的都知道布边是很结实的，只要不去剪，是跑不了线的。

26、来去缝对于中缝的处理，在背面做的很不好，它不能地摊开给大家看——它的缝处偏向一侧，不论是哪一侧都不太好看。

27、那么劈叉缝虽然好看一点，但是不太符合多数文物的制作方法。

28、高级的港式滚边自然和布边一要美妙，如果选择滚边也没什么。

29、但我的关键还是，符合传统的布边中缝。

30、至于怎么缝我相信你们能想明白。

32、我们还是先上反例吧！错误排料示意图之一！。

33、这样的排料方式很容易引起一个问题，为什么要有中缝？中缝怎么可能更省布？明明有中缝还要剪开再缝，多此一举还费缝份，还要考虑对花，太讨厌了，为什么要有中缝啊？答案很简单，排料错误引起的问题。

35、这是错误排料示意图之三。

36、继承二的连体裁剪优良传统，鉴于身高一米七三布宽只有一米四五“通袖不够”的困境，他们聪明地侧过来剪，于是通袖就够了！哈哈哈哈哈(╬｀益´)ｺ还能再过分吗！。

37、所以后还是要上正常一点的排料方式了。

40、如果布料是纯色的不考虑对花的话，那么可以套用这个方法。

41、如果有花纹的话，谨遵三大原则，也可以省布的排料！。

42、以上所有排料图都是以上下为经线方向↑，左右为纬线方向←→，就是窄的是纬线宽的是经线(图片)。

44、后让我们再次重申三大排料原则！中缝排在布边处整体美观所需(对花等等)要考虑到分清纱向经纬！。

45、第一期裁剪小课堂结束(撒花)，明天将在这里讲一些排料计算的小技巧๛ก(ｰ̀ωｰ́ก)大家要支持哟么么哒(。

46、’▽’。

47、)♡。

48、新人来学习了。

1、主要目的是给新人小白洗白，普及一下基本的排料知识(*❦ω❦)消除一些蠢得不行的问题！当然，如果你连排料是啥都不知道的话，麻烦问度娘(๑•̀ω•́๑)首先我们要清楚的是在汉服制作中，怎么排料为经济和传统。

1、主要目的是给新人小白洗白，普及一下基本的排料知识(*❦ω❦)消除一些蠢得不行的问题！当然，如果你连排料是啥都不知道的话，麻烦问度娘(๑•̀ω•́๑)首先我们要清楚的是在汉服制作中，怎么排料为经济和传统。

1、主要目的是给新人小白洗白，普及一下基本的排料知识(*❦ω❦)消除一些蠢得不行的问题！当然，如果你连排料是啥都不知道的话，麻烦问度娘(๑•̀ω•́๑)首先我们要清楚的是在汉服制作中，怎么排料为经济和传统。

1、我们想要裁剪出合适的衣服，首先要知道袖口、袖长、胸围、衣服长度等数据。看一看客户喜欢什么样的衣服特点。。

2、选择一些好点的布料也是很重要的，要考虑到客户的服装使用的用途，选择相应的面料。。

3、在上缝纫机之前，先学会弧线、直角拐角基本手法再用缝纫机开始缝，缝的时候用剪刀和线注意尺度的配合。。

4、制作服装还要和你的客户交流也是很重要的，因为我们要让客户满意我们做出的服装满足客户的需求。。

5、了解衣服的数据。选择好的面料。详细测量。。

1、服装的基本裁剪方法按排料顺序反裁，裁小块后裁大块。

2、裁剪外口(线)再裁剪(线)。

3、横断，然后直断。

4、右手握刀把，掌心肉垫顶着刀把顶点，食指不要架在压脚按把上。

5、这会更安全和更坚固。

6、进刀压脚后脚自然松开，轻巧地压住覆盖面的布料，对准裁线180度进刀。

7、出刀时，用左手食指或拇指轻按压脚，右手按压脚掌，配合好，稍压重点出刀。

8、左手横放在压脚前食指顶着压脚，其它手指掌心放在布上。

9、将右手的剪刀控制在0.2-0.3厘米的范围内。

10、如有需要，请按纸样进行打正或打斜。

11、裁剪弧线的时候尽可能的从两个方向进刀，注意界面平整。

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