服装剪裁入门教程【服装裁剪入门】

1、裁剪此类不对称款式需准备一块能覆盖整个前身的面料，面料长为人台颈侧点到腰线的长度加10cm的缝份，宽为人台前胸围加10cm的缝份。在面料上标出前中线和胸围线。。

2、用标示带标注出方形领口和袖窿的位置线。②将面料的标注线与人台的前中心线对齐固定，并将肩部的面料调整平顺。固定肩部及胸点。。

3、在前中心线腰下方处打剪口，此时，胸点下方会出现悬垂的省量。在面料上画出领口线位置，沿领口将面料打剪口，修出领口。在面料上画出袖窿线位置，将多余的面料修剪掉。。

4、先处理右侧衣片，将右侧省量集中在腰线与侧缝交界的转角位置收省，沿腰线将面料打剪口，推平顺，将腰线以下多余面料修剪掉。将省道捏合固定，并将右侧腰线标注下来。。

5、④将左侧省量旋转捏合至右侧腰线侧缝处，形成省尖指向左胸点的较长省道，将省道捏合固定，并将左侧腰线标注下来。。

6、描点、连线、试样、修正、完成纸样。两个胸点对应的腰部省量集中在右侧腰，通过叠褶及蝴蝶结的形式来完成衣身收省及装饰。。

1、减掉新生儿衣服上的绑带，我们换用扣子。

2、技术好讨驼的妈妈们可以把松紧带抽出来驼追。

3、有家用缝纫机就更好啦，这样针脚都可以隐藏。

4、把两只裤腿依次缝合在衣服下边缘。

5、缝合好以后，再把扣子缝上去闲压忌。

6、做好就迫不及待给宝宝穿上了。

1、减掉新生儿衣服上的绑带，我们换用扣子。

1、各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到　　总体高、代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2、衣长、由前身左侧脖根处，通过胸部高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3、胸围、代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4、肩宽、由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。

5、款式需要夸张时，肩可适当放宽。

6、灯笼袖款可适当改窄。

7、袖长、由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

8、袖口、围量手腕一周，再按需要加放尺。

9、寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

10、领大、沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

11、腰节、一般体型可按总体高算出。

12、遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。

13、裤长、由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

14、腰围、代表裤子类服装“型”。

15、在单裤外沿腰间细处围量一周，按需要加放尺寸。

16、臀围、沿臀部丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

17、上裆、由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

18、服装裁剪教程　　立体裁剪的概念　　立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。

19、服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪(cauge)”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。

20、它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

21、立体裁剪的渊源　　立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为、非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

22、随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。

23、随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

24、立体裁剪的应用范围　　立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。

25、1用于服装生产的立体裁剪　　服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正。

26、另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。

27、立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

28、2用于服装展示的立体裁剪　　立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

29、3用于服装教学的立体裁剪　　在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想地表达出来。

30、在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

31、立体裁剪与平面裁剪的比较　　1平面结构的优势　　(1)平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

32、(2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

33、(3)由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

34、(4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5即为松量，便于初学者掌握与运用。

35、第一章衣身的立体裁剪　　原型的立体裁剪　　原型是基本的也是简单的纸样，是一切款式的基础。

36、立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。

37、操作步骤如下、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

38、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

39、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

40、后片的操作方法与前片相同。

41、原型宽放量的设计、主要有两种方法、推移法、在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

42、放置法、在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

43、衣身的修正、由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。

44、(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平。

45、(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等。

46、(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身。

47、(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

48、立体裁剪中省的运用　　在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态、宽松式与合体式。

49、宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间。

50、而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

51、省的概念与意义　　省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

52、省的转移及其运用　　省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

53、几种省形的立体裁剪操作　　(1)腰省——这是省形中基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

54、(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

55、(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。

56、人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

57、立体裁剪中省与分割　　分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

58、(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。

59、除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

60、(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

61、(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

62、(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。

63、直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

64、(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。

65、首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

66、立体裁剪中的抽褶艺术　　抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。

67、褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

68、规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。

69、规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

70、自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

71、操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。

72、第二章袖的立体裁剪　　手臂结构与袖的构成原理　　手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。

73、通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。

74、在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。

75、一片袖的立体裁剪　　1无省一片袖的立体裁剪　　(1)先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。

76、按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。

77、(2)将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。

78、(3)标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。

79、2泡泡袖的立体裁剪　　泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。

80、操作步骤如下、(1)取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。

81、(2)将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。

82、(3)从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。

83、3喇叭袖的立体裁剪　　喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。

84、两片袖的立体裁剪　　两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。

85、两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，后在人台上确定二片袖的造型。

86、操作步骤为、(1)分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。

87、(2)将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。

88、(3)小袖片操作步骤与大袖片相同。

89、(4)基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

90、(5)用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，后确定袖片板型。

91、连身袖的立体裁剪　　连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。

1、各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到　　总体高、代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

1、服装裁剪教程如下、裁剪刀刀口要锋利、清洁，否则容易造成面料在刀口打滑或裁片布边起毛，增加裁剪的难度.影响裁剪的速度和精度。

2、注意、裁布的剪刀和剪纸样的剪刀要分开。

3、裁剪台要保持平整。

4、比较好在台面垫上棉毯或厚布，以增加面料和台面的摩擦力，增加面料的稳定性，便于操作。

5、裁剪操作时，左右手要互相配合。

6、进刀时，左手压着布面，右手握刀前进。

7、左手手势应随着右手进度及时跟上.以免上下层面料滑动，造成上下层该对称的裁片因移位而产生较大的误差。

8、对于初学者来说，在裁剪较滑爽的面料时，特别是夏季的轻薄化纤面料，可先在台面上铺上一块厚实的棉毯，再用大头针将其对折归正。

9、丝缕顺直的面料同台面棉毯固定之后再裁，以降低裁剪难度。

10、裁剪应严格按照划粉线进行，要求刀路顺直流畅。

11、裁剪直线时，剪刀张口宜大，要使用刀刃中央，进刀量宜多。

12、裁剪曲度较大的弧线时，如裤子的前后档弯、衣片的前后袖窿，剪刀张口宜小.尽量使用刀刃前端去剪，但速度要快，同时要刀口的圆顺。

1、各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到　　总体高、代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2、衣长、由前身左侧脖根处，通过胸部高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3、胸围、代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4、肩宽、由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。

5、款式需要夸张时，肩可适当放宽。

6、灯笼袖款可适当改窄。

7、袖长、由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

8、袖口、围量手腕一周，再按需要加放尺。

9、寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

10、领大、沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

11、腰节、一般体型可按总体高算出。

12、遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。

13、裤长、由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

14、腰围、代表裤子类服装“型”。

15、在单裤外沿腰间细处围量一周，按需要加放尺寸。

16、臀围、沿臀部丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

17、上裆、由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

18、服装裁剪教程　　立体裁剪的概念　　立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。

19、服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪(cauge)”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。

20、它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

21、立体裁剪的渊源　　立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为、非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

22、随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。

23、随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

24、立体裁剪的应用范围　　立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。

25、1用于服装生产的立体裁剪　　服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正。

26、另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。

27、立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

28、2用于服装展示的立体裁剪　　立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

29、3用于服装教学的立体裁剪　　在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想地表达出来。

30、在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

31、立体裁剪与平面裁剪的比较　　1平面结构的优势　　(1)平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

32、(2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

33、(3)由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

34、(4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5即为松量，便于初学者掌握与运用。

35、第一章衣身的立体裁剪　　原型的立体裁剪　　原型是基本的也是简单的纸样，是一切款式的基础。

36、立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。

37、操作步骤如下、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

38、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

39、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

40、后片的操作方法与前片相同。

41、原型宽放量的设计、主要有两种方法、推移法、在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

42、放置法、在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

43、衣身的修正、由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。

44、(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平。

45、(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等。

46、(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身。

47、(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

48、立体裁剪中省的运用　　在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态、宽松式与合体式。

49、宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间。

50、而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

51、省的概念与意义　　省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

52、省的转移及其运用　　省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

53、几种省形的立体裁剪操作　　(1)腰省——这是省形中基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

54、(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

55、(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。

56、人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

57、立体裁剪中省与分割　　分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

58、(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。

59、除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

60、(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

61、(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

62、(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。

63、直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

64、(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。

65、首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

66、立体裁剪中的抽褶艺术　　抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。

67、褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

68、规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。

69、规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

70、自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

71、操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。

72、第二章袖的立体裁剪　　手臂结构与袖的构成原理　　手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。

73、通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。

74、在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。

75、一片袖的立体裁剪　　1无省一片袖的立体裁剪　　(1)先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。

76、按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。

77、(2)将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。

78、(3)标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。

79、2泡泡袖的立体裁剪　　泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。

80、操作步骤如下、(1)取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。

81、(2)将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。

82、(3)从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。

83、3喇叭袖的立体裁剪　　喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。

84、两片袖的立体裁剪　　两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。

85、两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，后在人台上确定二片袖的造型。

86、操作步骤为、(1)分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。

87、(2)将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。

88、(3)小袖片操作步骤与大袖片相同。

89、(4)基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

90、(5)用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，后确定袖片板型。

91、连身袖的立体裁剪　　连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。

1、先画一条长长的水平线来确定西服的长度，然后在这条长线上画一条竖线，这是裤子的腰部。它的长度是1/4科和1厘米。。

2、然后确定胯部的长度，即从腰部开口到大尺寸的距离。1/4+1厘米。将胯线延长5cm以确定小长度。这5厘米是一个恒定值。然后将中间长度分成三部分，取其中的1/将5cm顶点与此点连接，画出一个圆弧。在腰部以下延伸一厘米。。

3、中裆线的长度分为两部分。从与底边平行的中点画一条平行线，底边是裤子的中间缝。

4、将足口宽度除以再除以中间缝线，确定足口宽度。脚孔的一侧与裆部顶点相连，另一侧与裆部线相连。前面被剪掉了。。

5、延长腰围，中缝和下摆线。后片的长度与前片相同。通过延长这些线，我们可以很快地画出后面的部分。。

6、裤子后部的大裤裆比前部左一厘米。然后确定这条线上的大裤裆线。大裆线是臀围的1/10减去1厘米。把大裤裆线分成两半，从1/2开始画一条平滑的弧线。到裤裆线的1/3处，将裤裆线延伸到腰部开口下方2厘米处。这样就完成西服的裁剪了。

1、裁剪衣服视频教程裁剪衣服的教程如下、材料准备、布料、剪刀、针、线。

2、操作步骤、首先画好上衣的图样，裁剪时在图样边缘预留出足够的布料方便缝制，裁剪出两侧和中间部分共三块布料。

3、沿着画好的边缘线缝合三片布料。

4、如果不合身可以在腰部位置对称缝上褶皱，也可以使其更加美观。

5、接着将魔术贴用针线或者热熔胶粘在布料上。

6、将蕾丝花边缝制在布料一端作为装饰。

7、取一块直径跟腿长相近的圆布制作衬裙，在圆布中间位置剪出一个圆形。

8、然后把上衣部分与剪出来的圆形小洞缝合起来。

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