白家肥肠粉(肥肠粉来自哪里)

今天有个外地的朋友，在那儿开黄腔，给我说成都肥肠粉百年老店巴适。我听后，若有所思，立即告诉他，成都没得百年老字号的肥肠粉店，也没得那些刘前进摆的百年老字号馆子。姑且不论解放后的公私合营的模式，仅摆这个肥肠粉，只要打百年老字号的招牌，都是弯弯烧广广的事情。老成都应该都晓得（南下人，三线建设厂矿子弟除外），肥肠粉这个东西一共才在成都卖大概40年历史，它们还有打百年老汤的招牌的，不就是打胡乱说吗？50至70年代，成都是没得肥肠粉哈，连酸辣粉都莫得，解放前只有肥肠汤汤冒饭的，当然，也有卖冒节子。80年代中后期才现有酸辣粉、后有肥肠粉。张花石些完全忽视了老成都这个历史，胡编乱造了一堆神话。肥肠粉这个东西，不管你咋个勾兑作料，只要把肥肠汤汤的鲜香气味压住了的，通通都是败笔。那些靠味精提鲜的店，只有喊他们爬拉怂！麻辣到位，咸淡适中，葱香大头菜脆，应该是基本要求，只要作料过分了，就不得吃头了。倒是粉丝本身的柔韧或耙和，是因人而异的。摆到这儿，又有很多朋友要给我白火石摆甘记肥肠粉了。那家店的确开了很多年了，但那家店只有名气，味道一般，最离谱的是老板与人打交道的方式，就像买主到他这儿要饭的一样，完全没得成都市井生活的人情调调，或者网红餐厅的原则就是忘本式的经营吗？这个现象还怪，我发现成都很多所谓的网红餐厅都有这个问题，老板脾气大，把买主搡得瓜兮兮的，但买主还屁颠屁颠的，我感觉这些买主是不是真的有点“皮子痒了”。人无笑脸休开店——凡是服务态度差的铺子，最多光顾一盘。买主是店主的衣食父母，这个就是传统规矩哈，前提条件是——不是买欺头，买相因。#成都头条#

【美食品鉴•推荐】中华名小吃•中华餐饮名店春发芽葫芦头泡馍融合创新新品—肥肠粉，于西安昆明路店开始试营业。

想吃劲道手工肥肠粉，制作过程原来这么繁琐。很多买主问我，问我老板娘为啥你的粉会精丝那么好？我今天告诉你们，看下我们师傅是怎么下粉儿的。因为我们的粉是现下现卖。来好多个买主就下好多碗粉儿，所以为什么到了中午11点过12点钟。正好一点一过，我们就不会再下粉儿。因为我们不可能一碗一碗下做不到，因为下一下至少5碗粉儿。看下我们师傅怎么下粉儿的。纯手工肥肠粉一碗一碗的抓出来的，是有耐心。抓粉这个工作是很辛苦。师傅每天要抓100多斤干粉，很辛苦的。要吃粉儿的你们要早滴点儿，没有任何添加剂。朋友又说，你们是不是加了什么东西？为什么劲道那么好？我跟你说就是少点少点下下来就卖，那种口感很好的。纯的手工肥肠粉，看到没嘛，要细滴点儿就起高滴点儿，所以一下出来我们就跟到就拿出去卖，所以说这种口感还是很好的，但它泡不到几分钟，最多3分钟4分钟它就会软一点儿。要是想做肥肠粉的也可以到我们家来看下。纯手工肥肠粉这边可以开个夫妻店，夫妻店，这个粉虽然很劲道，但是经过多次经看多次性。

甘食记成都肥肠粉(聚店)。手打鲜粉传统技艺申遗片。甘食记成都肥肠粉，一碗银丝暖融融。十九世纪末的这篇成都竹枝词诗句：甘食记肥肠粉因其对猪大肠及小肠让一碗麻辣祛湿，历经百年仍经久不衰，成为成都人一日三餐的选择，更成为几代成都人心目中共同的味觉记忆。甘食记第三代传承人甘乐，开创性地将祖辈的7孔铝粉瓢改食，27孔铝粉瓢改良为21孔紫铜粉瓢，27孔铝粉瓢改良为21，微量的铜原子更能促进人体血液循环。甘乐将曾经只能言传身教的传统技艺流程梳理为《手打红薯鲜粉八步集》。《手打红薯鲜粉八步集，便于以标准可量化的科学方式。第一步筛粉，80目筛网，杂质完全过滤。第三步揉粉，水温不低于60度，40度的粉团，揉制达1800次以上。第五步打粉，打粉，三人同时配合完成。打粉师将揉制好的粉团装入21孔粉中，握呈水平状，离沸腾水面高度35至40公分，用力持续地将粉拍打入锅，以保证粉丝相细均匀，粗细均匀。上粉师需观察粉飘内的粉量，随时添加温度和湿度。捞粉师需要用竹筷迅速将生粉和浮出水面的熟粉剥离，生粉、熟粉剥离，冷却定型。第七步泡粉，浸泡30分钟，迅速降温防止粘粘。沥水后的粉丝手感爽滑，晶莹Q弹。第八步冒粉，将260克泡制好的粉丝抓取到粉篓内，放进由肥肠、大骨、仔肺熬制的洗汤钢内冒烫共40秒。肥肠、大骨、仔肺熬制的沸腾汤锅内冒烫共40秒，期间提汤翻婆，待粉丝充分受热后Z字型盛装入碗。鲜粉冒烫完后，配以甘食记祖传秘制红油、花椒、小香芹等七大调料：红油、花椒、小香芹，和六小时屠幸场直供的鲜肥肠。最终为食客早上一碗纯手工制作的地道肥肠粉。时至今日，历经三代传承的甘食记品牌从肥肠粉的走菜，都形成了自己的品牌价值。

四川肥肠粉有着“打波儿音，吃肥肠粉”的典故。它的甘旨，就连最考究的人士，也照样在一片“唏唏溜溜”的交响声中无所顾忌地大饱口福。 晶莹剔透的红薯粉盛在红油逸香之中，芽菜末星星点点，豆芽丝儿滋软留香。将粉丝吸入口中，既糯且软，有爱情的滋味。 #川菜的故事#图片来自网络#肥肠粉简介#

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